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| スローフードというのはイタリアから来た考え方なんですよね。 |
| 85年ですね。イタリア人がスローフードって言うときは、生活の真ん中にある食べ物は一つの象徴で、結局はスローライフ、つまり生活そのものを語っていたんだよね。だからこそ、食べ物を変えることで、生活を変える。「スローフード宣言」を書いた、今80を過ぎている哲学者のおじいちゃんはそう言っていた。それに、食べて生きているという点では、六本木ヒルズのペントハウスに住んでいるあの人も、沖縄の島に移住した女の子も、同じじゃない。食べ物が真ん中にあって、その食べ物の根っこは自然だというところは変わらない。説教をされなくても環境のことに自分で行き着くから、そういう意味でもすごくいい言葉だと思う。 |
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| 島村さんが本で書かれている「お皿の外のことを知るのがスローフード」という表現はすごくわかりやすいと思いました。 |
| イタリア人の友人の受け売りですが、お皿の上の味を見分ける人を、私たちは今まで食の専門家と言っていた。でも、世界中の山海の珍味を金に任せて集めていたら、いつのまにか、おいしいものを作る根っこのところが忘れられていた。東京にいると公園ぐらいしか緑は見えないけど、明らかに異常気象はあるし、大雨が降ると、荒れた山から杉が鉄砲水状になって崩れてきたりする状況も起こっている。そういう中で食べ物を作ってくれている人がいるわけじゃない。よく、食の安心・安全っていうけれど、農家の人たちが全員、ばかばかしいと言って農業をやめてしまったら、グルメもへったくれもないし、安心・安全の根幹が崩れるわけよ。おいしいものをこの先も食べていこうと思ったら、本気のグルメはやっぱりお皿の外のことを気にしないとだめなんだよ。 |
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| そういうところがスローフードにつながっていくんですね。 |
| このお皿に載っかるまでに誰がどう作って、どういう運ばれ方をして、ここにあるか。もっと言えば、産地はどうなっているかというところが、やっぱり大事だと思うのね。だから私のこの1〜2年のテーマは、いかにその安心・安全との接点を自力で作るか。日本人はとくに、国内の小さい沿岸漁業の漁師さんたちとか、農政に翻弄されている米農家や酪農家なんかを、どうやってみんなで食べ支えるかということなの。 |
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| 食べ物はとっても身近なものですもんね。 |
| そう。しかも食べ物っていうのは、おいしいとか、海の香りがするとか、遠くのジャングルの気配がするとか、そういう非常に感覚的な、動物的、本能的な部分とつながってくるからいいんだよね。最近は、みんな自分で考える楽しみも、作る楽しみも捨てちゃってて、もったいないと思うの。ごはんを作ってみんなで食べる楽しみっていうのは、その最たるものなんですよ。その自分の感覚から手探りして考えていくことってすごく大事ですよ。 |
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| 私たちはそういう楽しみから疎外されている、ということですね。 |
| そう。電子レンジでチンするだけで、簡単・便利、とか言われるけど、突き詰めてみると、やっぱりうすらさみしいんだよ。都会のビジネスホテルの朝食で出る里芋の煮っころがしは、中国の工場で女の子が六角形に切ってくれているのを、袋を開けてチンするだけだったりする。“日本の味”の代表みたいなきんぴらごぼうにも、必ずソルビットみたいな甘味料が入っていて、うす甘い。そんなところまで人任せになってしまっているから、感覚的な快楽からすごく疎外されていて不自由なんだよね。なんとなく実感がなくて虚ろ。だから「私の人生はまだどこか此方にあるんではないか」とかいう妄想がつきまとうわけよ（笑）。 |
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